Medence építés saját kezűleg – ellenáramoltatóval

Vedd meg télen, ásd ki és építsd meg tavasszal, hogy már a nyár elejétől fürödhess minden nap.

Egy földbe süllyesztett, betonozott, hőszigetelt, acélpalástos, fóliás saját telepítésű medence kerül bemutatásra, ellenáramoltató és hőszivattyús medencefűtés bekötésével.

Előzmény

Jártál már így?

.
A teljes videót megtekintheted a facebook-on.

Ehhez nem kell egy nagytestű kutya. Elég egy fáradt fóliás felfújható medence, melyből már lassan, de folyamatosan, rejtve szökik a levegő, és egy kíváncsi macska, aki lehetőleg az éjszaka közepén lenyomja a medence szélét, hogy megnézze mi van benne.
Ha már lenyomta, a rázúduló víztől nem jön vissza a medence széle a kevés levegő miatt, és az ömlő víz hangjától álmodból felriadva mire kirohansz, már bokáig ér a víz a kertben.

Ekkor döntesz úgy, hogy valami biztonságosabb megoldást akarsz.

.

A választás egy acélfalú fóliás medencére esett, és mivel a gyártó eleve javasolta, hogy a medencét legalább 30cm mélyen célszerű beásni az oldal stabilitása érdekében, így jött az ötlet, hogy ássuk be teljesen. Így nem nyomja agyon a viszonylag kis kertet.

A kiválasztott típusok:

Steinbach Styriapool round Ø350x120cm

.

Robusztus, horganyzott bevonatú acél palást (kb. 0,60mm 1,20 m mélységig)
Műanyagból felső lezáró perem és padlósín
Télálló fólia Adria kék színben: kb. 0,60 mm vastagságban
Szkimmer és fúvóka perforáció
Télen a szétszerelés nem szükséges. A szkimmerhez és a bemeneti fúvókához lyukasztott lyukak már rendelkezésre állnak. A “Styria” sorozatú kerek medence részleges vagy teljes földalatti beépítésre alkalmas. A Skimmer készlet S1 az optimális előkészítés a medencevíz keringetéséhez.
Vízkapacitás: kb. 14 000 l (Töltési magasság 115 cm)

Mivel a medence, csak 3.5 méter átmérőjű, így sportszerű úszási lehetőséget nem biztosít, csak hobbi jellegűt. Emiatt mindenképpen szükségesnek tekintettük egy úszógép beépítését. Vannak utólagos külső befüggesztésű úszógépek is, de az egyrészt a kis medencéből további helyet vett volna el, másrészt a nagyteljesítményű motor zaja közvetlen a medence szélén keletkezett volna. A zajt mindenképpen el akartuk kerülni.

Aqua Jet Ellenáramoltató úszógép 3.0HP/400V

.

Nagy teljesítményű, medencefalba építhető ellenáramoltató rendszer, mely minden úszómedence típushoz (műanyag, acélfalú, beton vagy polipropilén) alkalmas.
Az ellenáramoltató rendszer tartalmaz egy nagy teljesítményű szivattyút, elzáró szelepeket, beépítő elemet beszerelő készlettel és előlappal, tömítéseket, előlapon lévő pneumatikus nyomógombot és a hozzá tartozó elektromos vezérlődobozt.
Egyszerűen telepíthető.
A 40 mm átmérőjű fúvókával szabályozható a vízsugár intenzitása és a levegő keverése. A vízsugár iránya állítható.

A szivattyú teljesítménye: 70 m3 / h
Teljesítmény: 3,0 LE
Névleges teljesítmény (P2): 2,2 kW
Bemeneti teljesítmény (P1): 2,8 kW
Üzemi feszültség: 400 V
Névleges áram: 4,9 A / fázis
A csomag tartalma:
1 db Falba szerelhető elemet előlappal és pneumatikus kapcsolóval
2 db 75 mm -es golyóscsap
1 összeszerelési segédanyag, amely tartalmazza a levegőcsövet és tartozékait
1 db 2,2 kW teljesítményű ellenáramú motor
1 db Elektromos vezérlődoboz, pneumatikus kapcsolóval

Mivel az ingatlan eleve 3-fázisú, így adta magát a lehetőség a 3-fázisú villanymotorra, hiszen 1-fázisú esetén valamely fázist közel maximumra használtuk volna ki, ami további problémát okozott volna a ház már meglévő villamos berendezéseinek kiosztásában.

A homokszűrő, már megvolt tavalyról:

T.I.P. SPF 180 E medence homokszűrő

A homokszűrős vízforgató a tartályban lévő szűrőhomok segítségével tartja tisztán a medence vizét. Emellett a szettben lévő szivattyú a vizet is mozgatja, így a vízben lévő medencetisztító vegyszer folyamatosan el tud keveredni, ami szintén a víz tisztán tartását segíti. Ha a szívóágra medence porszívót csatlakoztatunk, akkor a medence fenekére lesüllyedő szennyeződést is el tudjuk távolítani.
Az SPF 180 E medenceszűrő 4-állású-váltószeleppel rendelkezik, melynek funkciói a következők:
Szűrés: a víz szűrése, forgatása valamint a porszívózás is ebben az állásban történik,
Visszaöblítés: visszamosáskor (a tartályban lévő homokot tudjuk ebben az állásban tisztítani, melyhez a medence vizét használjuk fel)
Utóöblítés: öblítéskor (a tisztító folyamat befejező lépése, a visszamosás során felkeveredett homok visszaülepítése, valamint a váltószelepben, csövekben lévő szennyeződés eltávolítása a célja
Téli állás: (a teleltetés során használandó, ekkor a lehető legtöbb nyílás van nyitva, így még a téli fagyok beállta előtt ki tud száradni a homok, valamint szellőzik)
A készülék működéséhez 10 kg 0,7-1,2 mm szemcseméret közötti szűrőhomokra van szükség vagy választhatjuk az T.I.P. szűrőlabdákat is.
Mindenfajta medencéhez ajánlott maximum 20 m3-ig.
Teljesítmény: 250W / 180W
Homokszűrő átfolyási mennyisége: 4.500 l/h
Szivattyú vízhozama max.: 7.900 l/h
Emelési magasság / nyomás max.: 6m / 0,6 bar

ERASPA Fairland 3,5KW SHP03 mini hőszivattyú

.

20m³ -nél kisebb víztérfogatú puhafalú és fémvázas medencékhez kiváló választásnak ajánlják.
Fontosabb jellemzők:
– Ideális esetben 3,5KW -os (3500W) fűtési teljesítmény
– COP érték ideális esetben 5,5
– 10mA -es FI relével
– Ózon barát R32 gázzal van feltöltve
– Titánium hőcserélő
– Csak fűtés funkcióra használható
Hálózati feszültség: AC 230V / 50Hz
Maximális áramfelvétel: 3,75A
Hálózati kábel 3x 1,5mm²
Javasolt áramlási sebesség: 1-2 m³/h
Zajszint: 10m 36dB (A)
Zajszint: 1m 56dB (A)
Üzemi hőmérséklet: (levegő) 10C° – 43C°
26C° levegő, 26C° víz és 80% páratartalom esetén:
COP érték: 5,5
Felvett teljesítmény: 636W (0,64KW)
Leadott teljesítmény: 3500W (3,5KW)
15C° levegő, 26C° és 70% páratartalom esetén:
COP érték: 4,1
Felvett teljesítmény: 537W (0,54KW)
Leadott teljesítmény: 2200W (2,2KW)

UNIPRODO Medence létra 4 fok

A választásnál fontos szempont volt, hogy
– télire kiemelhető legyen,
– masszív legyen,
– rozsdamentes acél (saválló),
– valamint ne foglaljon el sok helyet.
Tény, hogy ennek az elnyújtott korlátrészű változata sokkal elegánsabb és talán kényelmesebb kapaszkodást is biztosít kimászáskor, de a kis medence és a medence körüli helyszűkét nem kívántuk zsúfoltabbá tenni.

Azért 3,5 méter átmérőjű medencére esett a választás, mert ez fért be. 🙂
a mélység tekintetében lehetett volna 0,9 és 1,5 méteres is, de a köztes 1,2méteresbe az volt a szimpatikus, hogy abban már lehet úszni, de mégiscsak kevesebb víz kell bele, azaz kevesebb vizet kell felfűteni, illetve a nap is könnyebben melegít fel az 1,2 méteres vízoszlopot, mint 1,5 métereset.

.

12m3 föld kiásása, ami a kiszedés után már 18m3-re lazult.

Nagy dilemma volt a betonozás kérdése. Sok német, cseh, lengyel videóban nem betonoznak. Ugyanakkor tapasztalatból tudom, hogy a vizes talaj, ha megfagy a térfogata megnő. Igaz, hogy a víz ellen nyom, de a vizet télen célszerű, a legalsó vízgépészeti elem aljáig leengedni, hogy a csövek vízmentesek legyenek télen, az esetleges fagykár elkerülése érdekében. Ez a jelen medence estében az ellenáramoltató alja a medence felső peremétől 55cm-re van, így pont az a magasság válik vízmentesség, ahol a legnagyobb eséllyel a talaj felső rétege átfagy és emiatt térfogatnövelés történik. Mivel nincs ott a medencevíz ellennyomása télen, így a fagy benyomhatja a medence oldalát.

.
.

Ezen gondolatmenet eredményeképpen a betonozás mellett döntöttem. Ha az oldalfalat betonozom, logikus, hogy az aljzatot is, az esetleges egyenetlen süllyedés megakadályozására.

.

Talajvíz okozta károsodásra nem számítok, mert a garázs 1,7 méter mély szerelőaknája, több mint 50 éve száraz és el lehet képzelni, hogy akkortájt a kalákás építkezések idején semmilyen vízzárást nem használtak. Azaz, csak habarcs és kisméretű tégla simítva és száraz – köszöni jó van. A talajvíz annyiban lehetne veszélyes, ha a betonozás nem vízzáró, márpedig az enyém nem, akkor a magas talajvíz, ha a medencében lévő víz fölé emelkedik akkor a medencefólia és a medencefal közé benyomulna.

A hőszigetelés kérdése.

Az aljzatra és a palástra is 5cm XPS hőszigetelés került – úgy, hogy az aljzat rétegrendje a következő:

  • 10cm kulé kavics,
  • 8cm vasalt beton,
  • 5cm XPS,
  • 3,5mm vastag vinyl padló,
  • 1cm polifoam,
  • és erre került a medence fólia.
.

Egyesek szerint alul felesleges hőszigetelni, mert a meleg felfele száll, másrészt így meg fog süllyedni az XPS.
Az ellenvéleményem: Igaz, hogy a meleg felfele száll, és ha nem menne a keringetés, azaz a homokszűrő (de megy), akkor a víz rétegződne, és akkor valóban felül szinte süt és alul hideg, na de a keringetés összekeveri. És ha van egy 30 fokos vizem és az mondják, hogy 1 méter mélyen a talaj mindig 15 fokos, akkor folyamatosan van kb. 20 m2-es felületem, ahol a 30 fokos vizet hűti a 15 fokos talaj. Na ezért tettem XPS-t alulra is.
A másik dolog, hogy az XPS meg fog süllyedni egyenetlenül. A neten számos videó van betonozás nélküli hőszigetelt süllyesztett medencék kivitelezésének bemutatására. Ott az XPS-re 2mm vastag vinyl lemezt raknak. Ilyen vinyl lemeznek a hazai beszerzési lehetőségét nem találtam meg, ezért vettem klikkes 3,5mm vastag vinyl padlót. Ha 2mm elég ráadásul úgy, hogy csak egymás mellé rakják és ragasztó szalaggal összeragasztják, akkor a 3,5mm vastag és klikkes megoldás még jobb kell hogy legyen.

.
Igen én vagyok az a hülye, aki a medence fólia alatt parkettáz. 🙂

.

Az 1cm vastag polifoam a szokásos nehéz geotextília réteg helyett került lefektetésre, csupán azért ez, mert ez már volt itthon, így nem kellett venni.
A medence aljzat és a palást találkozásánál egyrészt vezető sínt, másrészt a sarok élességét takarni, tompítani szokták. Olcsó megoldás, ha szépen homokot simítanak el körbe. Drágább megoldás, ha ehhez való speciális trapéz keresztmetszetű habosított anyagot ragasztanak körbe. Nekem volt aljzatbetonozáshoz használatos dilatációs csíkom, maradék, így azt használtam fel.

.

.
A medence fólia behelyezve. majd a víz nyomásának segítségével igazítjuk el a gyűrődéseket.

Betonozzunk, vagy ne?

A medence oldal kialakításánál azon polemizáltam, hogyha 8cm aljzatbetonnal megelégedtem, akkor az oldalhoz sem kell több, így a 15cm széles zsalukövet ketté vágtam, az így kapott 7,5cm vastag betonelemeket, a vágott részekkel a hőszigetelés felé fordítva beraktam. Minden oldalfali XPS-t hosszában elvágtam, hogy az ívet szebben vegyék be. Az oldalfal betonozásával vigyázni kell, mert a medencében a víznek mindenkor magasabban kell állnia, mint ahol a betonozásunk tart, nehogy benyomja az acélpalástot. Igaz ezen tompít az XPS, de ugye a félzsalukő, csak kifelé működött zsaluzatként. A zsalukő és az gödörfal közötti részbe sóderes feltöltés került.

.
.

A medencefalnak csak a felső fél méterét vasaltam.

.
.

.
Már majdnem körbeérve a Semmelrock térkövekkel

A függőleges rész nincs ragasztva, csak mint bentmaradó zsaluzatként funkcionált betonozás közben. Így arra számítok, hogy a jövőben egyes elemek majd leeshetnek, elválhatnak. Ezeket, majd ragasztó purhabbal visszaragasztom a helyére. A függőleges elemeket nem is áll szándékomban fugázni, mert szerintem így karakteresebb a megjelenésük.

Körbe a vízszintes felületen viszont fagyálló, flexibilis ragasztót használtam. A fugákban is kifelé lejtve. A flexragasztó kötése után ezeket fugarészeket, szürke sziloplaszttal kentem ki, mint ahogy a kő és a medence kék műanyagperem közötti rését is, de a sziloplaszt teljes megkeményedése előtt még homokkal megszórtam és rányomkodtam a homokot, majd a kötés után a maradékot lesepertem róla. Így egy kicsit természetesebb megjelenése van, nem látszik szürke guminak.

.

Ez a térkő nem új, hanem a medencét megelőző térburkolat felszedett kövei.
Kiszámoltam, hogy a medence köré fedlapnak és a palástnak mely formából hány darabra lesz szükségem és a maradékot használtam el a többi helyre.

.
.

Medence gépészet

Ez az ami nem látszik, de nélküle használhatatlan lenne a medence.
A szivattyúkat, tehát a homokszűrőt is és az ellenáramoltatót egy medence melletti aknába szokás telepíteni. Mivel a kert nagyon kicsi, mindez a garázsban (ami viszont elég nagy) kapott helyet.

.

A hőszivattyút pedig kültéren szokás használni, hiszem hűti a levegőt – emiatt hűti a garázst. Ez ugyan jó dolog, de minél magasabb a levegő hőmérséklete, annál jobb a hőszivattyú hatásfoka.
Mit akarunk, hűtött garázst, vagy olcsón melegvizet? Az olcsó melegvíz érdekében a garázsajtó nyitva van. Így is érezhető, hogy hűvösebb van, de bevált ez a megoldás. A fő szempont az volt, hogy ne nyomja agyon a kis kertet semmilyen gépészet, és zaj se legyen.

Ez így teljesen bevált. A medencében sem a homokszűrő zaja, sem a hőszivattyúé nem hallatszik ki (nyitott garázsajtó mellett sem), teljesen csendben lehet lazulni, hacsak be nem kapcsoljuk a rádiót.

.

Mivel egy aknában a szivattyúk mélyebben vannak, így nem jelenthet gondot, hogy a szivattyúk biztosan felkapják és forgassák a vizet. Talaj szinten viszont az első indítás nehézségbe ütközött, hiszen a homokszűrő egyrész kisebb teljesítményű, másrészt talajszinten van, így nehezen jutott el a kerintgetésig. Ehhez segített, egy slag amit a szkimmerbe nyomtam, így valamelyest kinyomhattam belőle a levegőt. Az ellenárammoltatónak is jót tett, hogy az első bekapcsolás előtt a kifúvón benyomattam neki a slagot.

.

Az ellenáramoltató 3 lóerős villanymotorja sem hallatszik ki. Igaz ugyan, hogy itt már magának az áramló víznek is van hangja, különösen, ha levegőt is keverünk hozzá, de a villanymotor hang az nem hallatszik.

.
Úszás ellenáramoltatóval (úszógéppel) – gyenge fokozatban

Az ellenáramoltató úszógép névlegesen 70.000 liter víz megforgatására képes óránként. Ettól az adattól egy kicsit tartottam, mert néhol azt lehetett olvasni, hogy ehhez legalább 6 méter hosszú medence kell.

Mivel a befúvó nyílás forgatásával lehet állítani a vízhozamot, illetve levegő hozzákeverésével variálni, így végülis nem okozott gondot. Valódi sportolónak, gyorsúszáshoz jó a maximális vízhozam, de a hobbi mellúszáshoz bőven megteszi a visszafogott verzió.

A úszógép paneljén egyébként egyetlen pneumatikus gomb található. Ez kapcsolja egy többméteres levegő csőben okozott nyomásváltozással a villamos elosztó dobozban lévő penumatikus kapcsolót.
Más ki- és bekapcsolási módja nincs is és felesleges is. Természetesen figyelmen kívül hagyva a villamossági dobozban lévő főkapcsolóját és a külön telepített 3-fázisú életvédelmi reléjét.
Ezt azért fontos kiemelni, mert az összes többi villamos eszköz nem így hanem a lentebb részletezett módon kapcsolható.

.

Okos rendszer – kell ez?

.

Okos rendszer, okos ház, okos hangszóró? – mikortól okos valami? Egyes gyártók már egy bármilyen távirányítós, azaz a vezeték nélküli jelátvitelt SMART jelzővel illetik.
… mert olyan jó mutat marketing szempontból.

.

A dolog lényegét ott lehet megfogni, hogyha 3 eszközt 3 különböző helyről is szeretném bekapcsolni, és ráadásul az egyik hely egy másik épületben van, akkor ott bizony elég sok vezetéket kell nem csak behúzni, de szépen utólag elrejteni.

.

Sokkal egyszerűbb vezeték nélkül, rádiófrekvenciásan megoldani. És ha már úgyis rádiófrekvenciás, akkor már csak egy lépés az “okos” szemlélet, azaz miért ne csatlakoztathatnánk a ház wifijére. Hamár ott van a wifin, akkor mobil alkalmazáson keresztül elérhetjük és kapcsolgathatjuk. Ha már van okoshangszórók, (mert miért ne lenne többezer rádióállomásunk egy tenyérnyi hangszóróban, ha csak meg kell mondanunk neki mit akarunk hallgatni), akkor ez az “okos” rendszer olyan okos, hogy figyeli a wifire kerülő újabb okosságokat és szól, hogy ezt is használni tudja, illetve használtathatjuk vele.
Mi van akkor, ha egy kapcsoló úgy felejtettünk? Hát, ha okos akkor a mobilunkkal lekapcsoljhatjuk (vagy fel) akkor is, ha nem vagyunk otthon, de van mobilnetünk. Kényelmesebb mobilról kapcsolni, mint visszamenni megnézni, hogy biztos lekapcsoltam? 🙂

Tehát a lényeg…

Kényelmi szolgáltatásként 3 darab V-TAC VT-5130 SMART wifin keresztül és rádiófrekvenciás kapcsolóval is használható relét telepítettem. Ezek így 2 darab VT-5133 háromkörös SMART rádiófrekvenciás (fali távirányító) vezeték nélküli kapcsolóval, mobiltelefonos alkalmazással és Amazon Alexa okoshangszórón keresztül szóbeli utasítással is kapcsolhatóak.

Pontosabban mind a 3 relé dugaljakat fog kapcsolni, mivel a rá csatlakoztatott homokszűrőn nincs kapcsoló és a medencefűtő klímán sincs kimondottan ki-be kapcsoló, csak egy olyan gomb amivel a fűtési igényt bekapcsolhatjuk, de ha ez ki is van kapcsolva a teljes hőszivattyú áram alatt van és akkor is kijelzi a hőmérsékletet. Igaz ugyan, hogy a dugvilla közelében van egy lengő életvédelmi kapcsoló, de ez alapból nem erre a célra való.

Tehát a 3 relé a medence üzemeltetéshez kapcsolódik.
1. relé a homokszűrőt fogja kapcsolni, a 2. relé a medencefűtését, azaz egy hőszivattyút, a 3. relé pedig egy analóg rádiót. Igen, elég furcsa dolog, hogy egy analóg rádiót kapcsolgatunk akár wifin keresztül, akár Alexával, holott egy okos hangszóró is megtenné, de a jelen helyszínen ez tűnt a leglogikusabb megoldásnak.

Bővebb információk a wifi reléről: https://ledrex.hu/vt-5130-smart-wifi-rf/
és a 3 körös RF kapcsolóról: https://ledrex.hu/vt-5133-smart-rf/
Ez egész termékcsaládról: https://ledrex.hu/v-tac-smart-vezeteknelkuli-rf-wifi-kapcsolocsalad/

Ha videó is érdekel a medence okos rendszeréről, akkor nézd meg az alábbi videót!

Fényképek a kész medencéről

.
.
.

A mendenceépítés élményét az alábbi videóban élheted át:

Medence solar takaró

Tapasztalataim alapján 1-4 fokot is növelhet a medence vízén.
Ha nem megy a keringetés, akkor ugye rétegződik a víz, a 30 fokos melegben a víz felső rétege a szolártakaró alatt 37 fokos volt. Mikor bekapcsoltam a keringetést összekeverte, 32 fokosra lehült. Mindezt fűtés nélkül tette.

.

"Csináld magad!
Ne aggódj, ha nem értesz hozzá - hisz én sem.
A kivitelezés egy 3 hónapos szabadidős tevékenység."
Tóth Tamás

.